Длительно эксплуатируемые паркетные полы изнашиваются. Часто выпадают отдельные планки или они настолько истираются, что приходится заменять их новыми. В некоторых местах от длительной ходьбы образуются углубления и другие дефекты. Для выравнивания поверхности пола паркет сострагивают. При замене изношенных планок новыми последние также сострагивают, чтобы они не выступали из плоскости пола. Однако строжка не всегда бывает чистой, и пол приходится циклевать. Если паркет был настлан из планок с повышенной влажностью или неправильно, то между планками образуются щели, которые заделывают деревянными рейками или замазывают специальной замазкой. Отдельные паркетные планки на деревянных основаниях заменяют следующим образом. 1. Старые планки вынимают, места под ними расчищают, вставляют новые и прибивают их с лицевой стороны гвоздями. Чтобы шляпки гвоздей были меньше заметны, их сплющивают и направляют вдоль волокон древесины, утапливая в ее толщу на 2—3 мм. 2. Изношенные планки вынимают, основание очищают от бумаги, пыли и грязи, а новые планки наклеивают на столярном, казеиновом или синтетическом клее. Через 1—2 сут выполняют строжку. Если основание негвоздимое, планки приклеивают той же мастикой, на которой производилась настилка. Конечно, не всегда можно достать мастику нужного состава, и приходится применять битумную. Когда под отставшей планкой осталось много старой мастики, ее расплавляют каким-либо нагретым металлическим предметом, кладут на мастику планку и пригружают. Если мастики мало, основание расчищают, покрывают его приготовленной мастикой, вставляют планку на место и пригружают. В том случае, если выпала одна планка, а расположенные с ней рядом держатся прочно, ее можно прибить к прочно держащимся тонкими гвоздями с откусанными шляпками. Гвозди забивают под небольшим углом. К деревянным основаниям клепки прибивают гвоздями, предварительно сплющив их шляпки. Шляпку направляют по длине волокон и обязательно утапливают в толщу древесины на 2 — 3 мм, что предохраняет острорежущий инструмент от затупления во время строжки или циклевания. Если гвоздь не входит в дубовую или буковую древесину, рекомендуется просверлить в клепке отверстие по диаметру применяемого гвоздя, после чего гвоздь легко забивается. В бетонном основании, в которое гвоздь забить невозможно, просверливают отверстие глубиной 50 — 60, диаметром 4 — 5 мм. Из отверстия пылесосом удаляют пыль. Из дуба или бука изготовляют деревянный нагель (круглую палочку длиной на 10 мм больше глубины просверленного отверстия), но диаметром на 1 мм больше. К стороне клепки диаметр нагеля может быть на 1,5 — 2 мм больше. Забив нагель, его верхнюю часть срезают на уровне клепки. В отверстие в бетоне перед забивкой нагеля можно вставить тонкую щепочку, заостренную вверху. Это более надежно удерживает нагель в толще бетона. Можно влить в отверстие какой-либо клей. При наклейке планок горячими мастиками последние наносят на основание в таком количестве, чтобы после разравнивания мастики слой се не превышал I — 1,5 мм. Мастика не должна выдавливаться из швов. Удаление ее очень трудоемко. Мастику снимают стамеской или циклей. Нельзя смывать ее бензином или керосином: в них она растворяется, впитывается древесиной и оставляет на планках черные неудаляемые полосы или пятна. После ремонта или настилки нового паркета его поверхность выравнивают строжкой и циклюют или же только циклюют. Строжка паркета. Строжку паркета выполняют рубанками и шерхебелями с хорошо наточенными и направленными на оселке железками или ножами. Только острым инструментом можно чисто выполнить работу. Сначала строгают вдоль клепок шерхебелем, затем рубанком, снимая не очень толстую стружку. Чтобы было легче строгать паркет, его протирают мокрой тряпкой. Увлажненная древесина становится мягче, строгается легче, но менее чисто, чем в сухом виде. Строгают обычно стоя на коленях, под колени подкладывают что-нибудь мягкое. Циклевание паркета. Предварительно полы подметают, протирают небольшую часть пола мокрой тряпкой, чтобы паркет немного намок и стал мягче. Смачивать паркет надо с осторожностью, так как он, даже слегка впитав влагу, может покоробиться. Циклю берут двумя руками, приставляют к паркету и с нажимом передвигают на себя, снимая стружку. Чтобы стружка не мешала, ее сметают, циклю ведут вдоль волокон планки. Если древесина задирается, то циклюют с другого конца планки. При циклевании влажного паркета на нем остается много ворса, который лучше всего удалить повторным легким циклеванием по сухому паркету хорошо наточенной и направленной циклей. Следует иметь в виду, что при циклевании паркет только зачищается, но не выравнивается, выровнять его можно строжкой. После циклевания или шлифования шкуркой полы покрывают мастикой и натирают. Щели, образовавшиеся между паркетными планками, замазывают специально приготовленной замазкой или вставляют в них на клею тонкие реечки. Замазка на водорастворимом (жидком) стекле (материалы для приготовления замазок отвешивают частями по массе). Берут 20 частей жидкого стекла, 20 частей мелких сухих древесных опилок, 20 частей сухого просеянного мела. Для подкраски добавляют сухую краску нужного цвета или смесь двух-трех красок не более 5% массы мела и опилок. Сначала тщательно перемешивают мел, опилки и краску. Густое жидкое стекло предварительно разводят водой. Приготовляют замазку небольшими порциями и сразу же используют ее. Замазка быстро схватывается и прочно склеивается с паркетной планкой. Для лучшего сцепления швы расчищают от скопившейся грязи. Замазку втапливают в щели на всю их глубину деревянным шпателем так, чтобы она находилась на одном уровне с паркетом. После схватывания замазку можно зачистить шкуркой или срезать стамеской ее излишки. Правильно приготовленная и подкрашенная замазка не отличается от паркета, особенно после его натирки мастикой. Замазка на портландцементе. Отвешивают 5 частей портландцемента, 5 частей просеянных через частое сито мелких опилок, 14 частей воды и 2 части столярного клея. Клей варят в указанном количестве воды, добавляют в него цемент и опилки и все хорошо перемешивают. При необходимости добавляют сухую строительную краску для подкрашивания. Замазку лучше применять подогретой до 40 — 50°С. Замазка на эпоксидной смоле очень прочная. В нее можно добавить опилки и краску для подцветки. Заделка рейками. Строгают или колют рейки из такой же древесины, как и паркет. Заготовив нужное количество реек, расчищают швы. Режут рейки по размеру ремонтируемых участков, затем варят столярный клей. Рейки смазывают столярным или синтетическим клеем, эпоксидной смолой, вставляют в швы и уплотняют молотком. После высыхания клея, выступившие части реек срезают остро наточенной стамеской или состругивают рубанком. Казеиновый клей применять не следует, так как он оставляет на паркете пятна.Ремонт паркета
