Мега стройка

Подготовка поверхностей. Перед облицовкой плитками кирпичные, каменные и бетонные поверхности очищают от грязи, пыли, следов раствора (особенно гипсового). Все непрочные места срубают. После очистки стальными щетками или насечки поверхности обметают, смачивают водой и оштукатуривают (лучше по маякам) цементным раствором состава 1:4, образуя так называемый грунт. Грунт нацарапывают, благодаря чему раствор хорошо сцепляется с ним и с плиткой. Через 12 — 24 ч грунт смачивают водой по 3 — 5 раз в день в течение 5 сут. Толстые наметы раствора наносят по сетке или проволочному плетению. Проволока или сетка должна находиться в середине слоя раствора, но не ближе 2 — 2,5 см от лицевой стороны. Широкие доски перед облицовкой плитками надкалывают и в надколы забивают клинья. Это предохраняет доски от коробления, а цементный раствор — от растрескивания. Деревянные поверхности стен изолируют слоем рубероида, на который укладывают арматуру (4 — 6- миллиметровую проволоку), которую затягивают сеткой с ячейками размером до 30 х 30 мм. Доски можно затянуть сеткой без арматуры, но это хуже, причем сетка должна быть поднята на 10 — 15 мм от дерева. Сетку оштукатуривают цементным раствором состава 1 : 3 или 1 : 4. Неплохо в раствор добавить мелкий асбест. Нанесенный раствор грунта рекомендуется нацарапать клеточками, что обеспечит лучшее сцепление с раствором или мастикой при облицовке. Особое внимание следует уделить подготовке поверхностей при облицовке их плитками на густотертой масляной краске. Самой точной будет штукатурка, выполненная по маякам. Маяки лучше поставить деревянные. Разравнивают раствор строго на одном уровне с маяками с помощью рейки с хорошо остроганным ребром. Выровненный и подсохший (схватившийся) раствор затирают так, чтобы на подготовке не осталось протертых мест или бугров. Затем вынимают маяки, а места под ними заделывают раствором и тщательно его затирают. Нацарапывать поверхность в этом случае не надо. Выполненную таким образом подготовку выдерживают, смачивая ее водой, и просушивают. Сухую подготовленную поверхность олифят и просушивают несколько суток. Только после этого приступают к облицовке. Облицовочные плитки первого сорта по такой подготовке укладываются очень точно. На подготовку наносят тонкий слой (не более 1 мм) густотертой краски. Тыльную сторону плиток покрывают слоем краски такой же толщины и плотно прижимают их к облицовываемой поверхности. Деревянные основания пола перед облицовкой застилают (изолируют) двумя-тремя слоями рубероида, наклеивая каждый слой битумной мастикой. На изоляцию укладывают арматуру или затягивают ее сеткой (без арматуры), подняв сетку на 10 — 15 мм от основания. На основании пола у стен крепят рейки, равные толщине укладываемого бетона или раствора. На изоляцию кладут слой бетона из 1 части цемента марки 300, 2 — 3 частей песка, 3,9 части гравия или щебня и 0,55 части воды, которая берется от количества цемента. Вместо бетона можно приготовить густой цементный раствор состава 1 : 4 или 1 : 5. Бетон выравнивают по уложенным рейкам, покрывают цементным раствором состава 1 : 3 и заглаживают его. Подготовку делают такой высоты, чтобы после настилки на нее плиток пол был на нужном уровне. Рейки сразу же вынимают, места, где они находились, заделывают бетоном или раствором и заглаживают лопаткой или кельмой. Затем всю поверхность посыпают через частое сито чистым цементом, насыпая (насеивая) его слоем 2 — 3 мм. Цемент через некоторое время впитает влагу из раствора и превратится в тесто, на которое тут же укладывают плитки. Однако чаще поступают так. Сначала ставят рейки, между которыми укладывают бетон, не доводя его до уровня реек на 5 — 10 мм. Сразу же или через 6 — 12 ч на бетон кладут слой цементного раствора, выравнивают его, снимают рейки, заделывают места, оставшиеся от реек, и затирают раствор теркой. Выполненная подготовка называется стяжкой. Стяжку поливают по 2 — 3 раза в день водой в течение 2—3 дней, после чего приступают к настилке. Плитки настилают на тонком слое раствора, приготовленного на мелком песке, или на чистом цементном тесте. Разборка и сортировка. Керамические облицовочные плитки могут иметь отклонения по цвету, рисунку и размеру, поэтому облицовывать поверхности такими плитками без предварительной сортировки не следует, так как невозможно получить швы одинаковой ширины или расположить их строго на одной прямой линии. К тому же несортированные плитки ухудшают общий вид облицовки. Керамические плитки сортируют по размеру шаблонами разной конструкции. Самый простой шаблон, обеспечивающий достаточную точность сортировки, представляет собой крестовину, на вертикальном бруске которой нанесены миллиметровые деления. Плитку кладут на крестовину и смотрят на деления, определяя таким образом ее размер. Одновременно сортируют плитки и по цвету, укладывая их в разные стопки. Резка, перерубка и приточка. Не всегда на облицовываемой поверхности укладывается целое число плиток, поэтому их приходится надрезать (резать) или перерубать. Плитки надрезают стеклорезом или победитовым резцом. Резка плиток. Намечают карандашом линию надреза (риску), прикладывают к ней линейку, по которой стеклорезом или резцом, сильно нажимая на него, процарапывают линию, иногда даже дважды, чтобы прорезать не только глазурь плитки, но и немного ее черепок. Надрезанную плитку берут двумя руками за края, ударяют нижней стороной о ребро доски так, чтобы линия надреза попала на ребро, и плитка раскалывается точно по проведенной риске. Если требуется отрезать полоску шириной 20 — 30 мм, на плитку также наносят риску, делают надрез и отламывают полоску клещами. Перерубка керамических плиток. На лицевой стороне плитки проводят карандашом риску. Кладут плитку на колено лицевой стороной вверх и острым концом стального молоточка или зубилом насекают по риске непрерывную линию глубиной 0,5 — 2 мм. Каждый последующий удар должен немного находить на предыдущий. По ребрам плитки надо ударять сильнее, чем по ее середине. Сделав насечку, плитку перевертывают тыльной стороной вверх, наносят удар молотком в центре линии переруба плитки, и она раскалывается. Приточка плиток. Кромки расколотых плиток не всегда бывают ровными и гладкими, поэтому их, в зависимости от того, куда они укладываются, приходится притачивать вручную или механически на карборундовом бруске или круге. Замачивание плиток. Для прочного сцепления с цементным раствором, цементным тестом или казеиново-цементной мастикой плитки очищают от пыли и грязи и обязательно смачивают водой или, что еще лучше, погружают в воду. Поры таких плиток заполняются водой, и при наклейке они не впитывают влагу из цемента или мастики, а это увеличивает прочность сцепления плиток со стяжкой. Плитки замачивают в течение 8 — 12 ч, затем раскладывают их на 30 — 60 мин для испарения излишков влаги и только после этого используют для облицовки. Следует иметь в виду, что под эмалью некоторых сортов тонких глазурованных плиток при обильном смачивании их водой остаются водянистые пятна. Такие плитки не замачивают, а только протирают кистью, смоченной в воде. Поэтому приобретенные плитки предварительно проверяют — кладут одну плитку на 1 — 1,5 ч в роду, затем подсушивают в течение 30 мин, укладывают ее на слой цементного раствора и через 5 — 7 сут проверяют, не осталось ли на плитке водянистого пятна. Лишь после этого можно решить, следует ли замачивать плитки или нет. Плитки, которые наклеивают масляной краской, не замачивают, а только очищают от пыли их тыльную сторону. Настилка плиток на полы. Наклейку плиток на полы принято называть настилкой, а на стены — облицовкой. Прежде всего рекомендуется настилать плитки на полы, а затем облицовывать стены. Такой вариант удобнее, так как первые ряды плиток при облицовке стен будут опираться на настланные плитки пола. Если же пол настилают после облицовки, то внизу стен устанавливают рейки, на которые будут опираться нижние рады стеновых плиток. Из плиток разной формы можно настилать полы с рисунком. Настилаемые ряды целых плиток не всегда укладываются между стенами, поэтому в примыкающих к стенам рядах плитки приходится перерубать. Это приводит к перерасходу плиток и требует много времени и сил. Если настилку выполняют симметрично, т.е. первую плитку укладывают точно в центре пола, приходится перерубать много плиток, примыкающих ко всем стенам. При несимметричной настилке плитки укладывают с одного угла в направлении по двум стенам. В этом случае притачивают только плитки, примыкающие к двум другим сторонам. Чтобы не колоть и не притачивать плитки, поступают следующим образом. Раскладывают на полу плитки, определяя их количество в одном ряду. Если плитки не вписываются в площадь пола, лучше всего внизу стен срубить штукатурку на такую глубину, чтобы туда вошли плитки. При оштукатуривании стен под облицовку штукатурку рекомендуется не доводить до пола на 50 — 100 мм и исправлять ее только после настилки плиток на пол. До настилки плитки замачивают в воде, откуда их вынимают за 30 — 60 мин до начала укладки. На ровную сырую стяжку через частое сито насеивают 2 — 3-миллиметровый слой чистого цемента, который впитывает из стяжки воду и превращается в цементное тесто. На цементное тесто укладывают плитки, слегка прижимая их к стяжке. Все плитки должны находиться строго в одной плоскости. При необходимости плитки осаживают, нанося несильные удары ручкой лопатки. Если стяжка выполнена ровно и после этого прошло 1 — 2 сут или более, следует приготовить цементное тесто или цементный раствор состава 1 : 1 на мелком песке. Стяжку смачивают водой, наносят на отдельные участки пола тонкий 2 — 3-миллиметровый слой цементного теста или раствора, укладывают плитки, припрессовывают (осаживают) их ударами ручки лопатки или молотка до тех пор, пока плитки не сядут на стяжку и не выдавят излишки цементного теста или раствора, который должен остаться только между рифлениями тыльной стороны плитки. Влажные плитки и стяжка не впитывают воду из раствора и цементного теста, и их излишки легко выдавливаются. Настланные таким способом плитки прочно держатся, а если они имеют одинаковую толщину и стяжка была выполнена точно и чисто, то и пол будет ровным. Этот способ самый простой и доступный. Если стяжка сделана неровно и к тому же не достигает нужного уровня, то для ее выравнивания приходится увеличивать толщину цементного раствора на 7 — 15 мм. Настилку в этом случае ведут по-другому, так как плитки будут опираться не на стяжку, а на слой раствора. Чтобы укладываемые плитки находились строго в одной плоскости, на стяжке прежде всего укладывают маячные плитки, по которым проверяют уровень настилаемых плиток. Если настилаемый пол имеет размер не более 3 х 3 м, выстругивают правило или рейку длиной 3 м. По углам около стен ставят маяки — четыре плитки на гипсовом растворе. Сначала на нужном уровне ставят первый маяк, в другом углу— второй маяк точно на одном уровне с первым. Для этого рейку с уровнем кладут на две плитки. Согласно показаниям уровня, второй маяк поднимают или опускают. Точно так же ставят и два других маяка. Затем стяжку смачивают водой, приготовляют раствор и наносят его между маяками полосой, равной ширине плиток. Толщина раствора должна быть такой, чтобы осадить в него плитку на 3 — 5 мм. На раствор кладут плитку и осаживают ее ручкой лопатки настолько, чтобы она была на одном уровне с установленным маяком. Уложив несколько плиток, на них и маяки кладут правило и наносят по нему удары молотком, осаживая плитки до уровня маяков. Если некоторые плитки находятся ниже уровня маяков, их поднимают, подкладывают под них раствор и осаживают. Выравнивают плитки и с боковых сторон. За первым рядом плиток настилают второй, третий и т.д. Настелив плитки до маяков, маячные плитки снимают, гипсовый раствор срубают, стяжку тщательно очищают и укладывают оставшиеся плитки. Удобно осаживать плитки и одновременно их выравнивать хлопушей — теркой с полотном размером 30 х 40 см, изготовленным из ровных досок или толстой фанеры. Через 2 — 3 сут после настилки швы между плитками заполняют цементным молоком (цемент + вода). Пол очищают от выдавленного раствора, разливают по полу цементное молоко и равномерно его распределяют дощечкой или веником (метлой), полностью заполняя швы между плитками. Излишки цементного молока удаляют тряпкой. После схватывания цемента (через 1 — 2 сут) влажной тряпкой, а еще лучше влажными опилками протирают поверхность пола, полностью удаляя с Плиток цемент и оставляя его только в швах. Если в отдельных местах цемент плохо удаляется, пол обрабатывают 3 %-ным раствором соляной кислоты и через 2 — 3 мин промывают • водой до полного удаления кислоты. Ходить по настланным полам можно не ранее чем через неделю. Настилка полов с фризом. Стяжку выполняют как обычно. Затем находят центр пола, для чего из угла в угол помещения натягивают намеленный шнур и пробивают им две диагональные линии, точка пересечения которых и будет центром пола. Через найденный центр пробивают оси по длине и ширине пола. В центре пола на нужном уровне ставят на цементном растворе первую (так называемую центральную) плитку, или первый маяк. На осях устанавливают остальные маяки и приступают к настилке фона пола, т.е. средней части до ранее пробитых линий. Ряды плиток должны быть уложены строго на одной прямой линии. Настелив фон, укладывают фризовую полосу. За фризовой полосой настилают пристенные ряды. Можно, однако, сначала уложить фризовые полосы, между ними плитки фона и наконец пристенные ряды. При настилке шестигранных плиток их укладывают одновременно с полуплитками. Если плитки восьмигранные, то сначала укладывают плитки, а затем вставочки к ним. Настил полов из карт ковровой мозаики. Перед настилкой подбирают нужное количество карт, согласно которым размечают поверхность выполненной стяжки, располагая карты по заданному рисунку. Если стяжка сделана точно, ее смачивают водой, затем на поверхность стяжки, равную площади карты, наливают тонкий, 3 — 5-миллиметровый, слой жидкого цементного раствора или цементного теста, укладывают на него первую карту и осаживают ее с помощью хлопуши — большой терки. Так же укладывают вторую, третью и другие карты. Если пол с фризом, прежде всего настилают фризовые прямые и угловые карты, а затем карты фона. Карты укладывают бумагой вверх. Бумагу до укладки в швах между наклеенными плитками прокалывают или прорезают, оставляя отверстия для выхода воздуха из-под карт во время их настилки. При осаживании карт хлопушей жидкий цементный раствор или цементное тесто проникает в швы между плитками и смачивает бумагу, что свидетельствует о заполнении швов раствором. Через 2 — 3 сут после настилки поверхность карт смачивают водой, бумага размокает, ее удаляют и, если потребуется, заполняют швы раствором. Если приходится вести настилку на толстом слое раствора, предварительно укладывают временные маячные ряды из обычных плиток по шнуру-причалке, после чего настилают карты. Облицовка стен плитками. Стены облицовывают после того, как плитки на пол уже настланы. В этом случае облицовку стен выполнять намного легче, так как плитки первого ряда будут опираться на пол. Если приходится облицовывать стены, а потом полы, то прежде всего определяют уровень чистого пола. На этом уровне по периметру стен укладывают рейки, на которые будут опираться плитки нижнего или плинтусного ряда. Устанавливают рейки по уровню. Плинтусный ряд нередко выполняют из плиток для стен или для пола, но специальные плинтусные плитки намного лучше. Для крепления плиток на стенах используют цементный раствор состава 1:4 — 1:6 (на 1 объемную часть цемента марки 300 или выше берут 4 — 6 объемных частей песка). Ровные кирпичные и бетонные стены можно не штукатурить, а сразу облицовывать, применяя толстые слои раствора. Все поверхности предварительно очищают от пыли и грязи, при необходимости насекают и хорошо смачивают водой. Чтобы облицовка была строго вертикальной и точной по горизонтали, стены предварительно провешивают и ставят в каждом углу по два маяка — по две плитки: одну вверху облицовки, другую внизу — на один-два ряда выше уровня пола. Укладываемые плитки проверяют с помощью туго натянутого шнура-причалки как по вертикали, так и по горизонтали. Вместо шнура можно прикладывать к маякам рейку. Облицовку выполняют следующим образом. Прежде всего укладывают плитки одного-двух нижних рядов, используя для горизонтальной проверки нижние маяки, а для вертикальной — верхний и нижний. Выложив эти ряды, нижние маяки убирают, а вместо них используют готовую облицовку нижних рядов. На тыльную сторону плитки ровным слоем наносят раствор такой толщины, чтобы после прижатия плитки к поверхности он немного выступил сверху и сбоку. Можно наносить раствор не на всю плитку, а только на большую ее часть, меньшая же часть плитки заполнится при прижатии ее к поверхности расплющенным раствором. Наклеенную плитку осаживают до уровня шнуров легким пристукиванием ручкой лопатки. При установке карнизных деталей корытообразное пространство заполняют раствором с некоторым излишком и укладывают их по верхнему ряду облицовки, осаживая до линии, обозначенной натянутым шнуром. Плинтусные плитки крепят на растворе только к стене, а к полу они примыкают насухо. При облицовке стены, из которой выходит труба, в плитке прорубают отверстие для трубы. Чтобы не снимать краны, плитку раскалывают по надрезанной линии, в половинках выбирают нужное по размеру отверстие, выламывая его клещами, и ставят плитку на место. При правильной стыковке половинок шов почти незаметен. Свежий раствор с плиток удаляют тряпкой. Через 2 — 3 сут облицовку покрывают тонким слоем сметанообразного гипса, тщательно заполняя им швы. Как только гипс немного схватится, облицованную поверхносгь протирают чистой сухой тряпкой, удаляя гипс с прилипшей к нему грязью. Плитки укладывают шов в шов, вразбежку и по диагонали. На ровных стенах плитки можно крепить на тонком 1 — 3-миллиметровом слое чистого цементного теста, густотертой масляной краске или казеиново-цементной мастике, осаживая плитки до самого основания. В этом случае штукатурку под облицовку плитками необходимо выполнять как можно точнее и чище ее затирать. При симметричной облицовке плитки укладывают с середины стены вправо и влево. Стену делят на две равные части и пробивают ось. Первую плитку укладывают по центру оси. Не всегда целое число плиток укладывается между стенами, поэтому плитки приходится резать. Обрезанные плитки наклеивают по углам. При несимметричном расположении плиток облицовку начинают с нижнего угла стены. В последнее время широко применяют облицовку с уширенными швами, особенно плитками 3-го сорта, которые имеют отклонения кромок от плоскости до 2 мм. При облицовке с плотным примыканием плитки не всегда будут лежать в одной плоскости. Чтобы сгладить эти дефекты, облицовку выполняют с уширенным швом, ширина которого должна быть не более 3 мм. Кроме того, швы, заполненные раствором, лучше удерживают плитки. Чтобы швы были одинаковой ширины, между плитками ставят гвозди или скобочки нужной толщины. Изготовляют скобочки из проволоки. Длина скобочек должна быть на 2 — 3 см меньше размера плиток. Облицовку выполняют так: установив первую плитку первого или нижнего ряда, к ней ставят вторую, но не вплотную к первой, а вставляют между ними два гвоздя или скобочку. Точно так же устанавливают и последующие плитки этого же ряда. Второй и последующие ряды выполняют точно так же, только гвозди или скобочки ставят снизу и сбоку каждой плитки. Укладываемые плитки проверяют по вертикали и горизонтали по шнуру-причалке или по рейке. Когда раствор схватится и плитки не будут сползать, вставленные гвозди или скобочки вынимают, а швы исправляют, т.е. заполняют раствором на уровне с плитками или немного углубляют. Уход за облицовкой заключается в систематической протирке влажной тряпкой, удалении пыли и грязи.Облицовка керамическими плитками